Wlancards.ru

ПК техника, WI FI Адаптеры
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рецепты домашней выпечки с фото; пошаговые мастер-классы

Как нажимать сцепление. Можно ли долго держать сцепление выжатым

Все знакомые, кроме Жоры, твердят:
— Никогда не держи педель сцепления, поставь на нейтралку и стой спокойно!
— Почему?
— Это плохо.

А почему? Я никак в толк взять не могу, что такого плохого будет с трансмиссией если я буду при остановке автомобиля на 10-15 сек. держать выжатым сцепление, как будто на 11-й секунде из под земли вылезет гигантский махавик с надписью на футболке «ты выжимал сцепление больше 10 секунд, сцукко» и заберет мою машину вместе с пассажирами:)

Объясните мне почему все на перебой советуют отпускать и ставить на «N»? А то нам с Жорой не понятно.

Может это плохая привычка и от нее нужно отучиться? Я новичек, просто не охото лишних движений делать. Ачкую.

1) Выжимной подшипник. Всё начинается с небольшого шороха в районе КПП. При поднятии педали сцепления звук пропадает.

2) Ведущая (маховик) и ведомая (диск сцепления) части при условии исправности узлы при полностью выжатой педали не соприкасаются, не выделяют тепла и не пробуксовывают. Никакие накладки при этом не выгорают, а разница в теплоотводе со сцепления при движении автомобиля фактически отсутствует. Кстати, сцепление вообще не отводит мало-мальски значимого тепла наружу «колокола» или вообще куда бы то ни было.
При выжатой педали сцепления изнашивает выжимной подшипник и лепестки корзины сцепления, принимающие на себя силу от сжатия пружин, в нормальных условиях обеспечивающих прилегание маховика и диска сцепления друг к другу. Все.

3) Как правильно написали, изнашиваются почем зря выжимной подшипник и лепестки «корзины». Вобщем-то, это их работа, конечно, но обычно они работают в течении предположим секунды при переключении передачи и все, а здесь в сотни раз дольше и при этом бесполезно.

Это следствие и одновременно усугубление нехорошей привычки постоянно держать ногу на (над) педали сцепления. Это ошибка. Причин несколько, сейчас описывать не буду.

Еще есть такая особенность: если механизм сцепления гидравлический и он не на 100% исправен, то по прошествии некоторого времени, цилиндры могут не держать давление и сцепление может включаться, хотя педаль нажата. Соотв. будет пробуксовка, перегрев, износ.

4) Раз пошел такой конструктив, то добавлю еще два факта:-)

В той или иной степени гидропривод (гидроусилитель) сцепления есть на большинстве современных мощных автомобилях. На еще более мощных (типа упомянутой рядом mazda 6 mps:)) гидравлика имеет собственный мозг и старается не допустить долгой пробуксовки сцепления при полунажатой педали.

При движении нужно стараться не держать ногу на педали сцепления: даже небольшое нажатие, просто от веса ноги, ощутимо ослабляет прижим маховика и диска сцепления, что может привести к пробуксовке и усиленному износу.

И вообще, немного упрощая, можно сказать, что сцепление изнашивается только в тот момент, когда оно в промежуточном положении. И чем меньше оно в таком состоянии пробудет, тем дольше будет служить, так что старайтесь трогаться плавно, но быстро. И ни в коем случае не стоит держать машину «игрой» сцепления на подъеме:-).

Читайте так же:
Можно ли в навигатор установить яндекс карты

Как нажимать сцепление правильно

При вождении автомобиля с механической коробкой передач больше всего проблем возникает со сцеплением. Многим трудно приноровиться к последовательности переключения скоростей и манипуляциям, которые с этим связаны. Но если вы научитесь правильно нажимать сцепление, вам обеспечено грамотное вождение.

Почему риск не оправдан

Езда на нейтральной передаче с выжатым сцеплением имеет смысл лишь на коротких участках дороги с небольшим уклоном.

При длительном спуске со склона тормозные механизмы получают многократную нагрузку и изнашиваются быстрее. Это касается колодок, дисков, барабанов и цилиндров. Их замена повлечет за собой большие расходы.

Если долго ехать накатом, притормаживая педалью, тормозные механизмы будут перегреваться.

Более того, при недостаточном уровне тормозной жидкости эффективность работы системы существенно падает. В результате водитель может не справиться с нарастающим ускорением, рискуя устроить ДТП.

Во время спуска по скользкой или мокрой дороге управлению могут мешать различные умные системы: ABS, ESP и т.п.

В самый неподходящий момент один из таких электронных помощников может сработать так, что водитель потеряет контроль над своей машиной.

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

порвался трос сцепления провалилась педаль

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

протерлась вилка сцепления

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

старый и новый диск сцепления, сравнение

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

износ маховика

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

Читайте так же:
Можно ли закрывать газовую трубу холодильником

старый выжимной подшипник

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

расплавился выжимной подшипник

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

подшипник в маховике

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

поломка демпферных пружин

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

частично разрушился диск сцепления

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

треснула корзина сцепления

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

лапки сцепления

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

  • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
  • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
  • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
  • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

погнулась вилка сцепления

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?

Как понять, что пришла пора менять сцепление?

Существует несколько признаков по которым можно самостоятельно определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле.

На примере сцепления автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) определим признаки по которым можно понять, что оно неисправно и требует замены.

Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?

Чаще всего в сцеплении выходит из строя ведомый диск и выжимной (нажимной) подшипник. Но бывает, что ведущий диск и лепестки нажимной пружины «корзины» так же изнашиваются. Срок их службы зависит от качества изготовления деталей, условий эксплуатации и манеры езды, но в среднем это 100.000 км пробега.

Читайте так же:
Можно ли по гарантии починить разбитый экран

Вот список признаков обнаружив которые нужно задуматься о скорой замене сцепления.

1. Стало сложно тронуться с места.

Если раньше педаль сцепления можно было плавно отпустить (при небольшом газе) и автомобиль трогался с места. То теперь такой номер не прокатывает. При отпускании педали сцепления происходит рывок или даже несколько рывков и двигатель автомобиля глохнет. В результате, чтобы более менее приемлимо стартовать, нужно значительно повышать обороты двигателя педалью газа и лишь потом отпускать педаль сцепления.

Признаки пробуксовки сцепления

Рабочие поверхности маховика, нажимного и фрикционные накладки ведущего диска сцепления при движении автомобиля должны быть плотно прижаты друг к другу и не проскальзывать, обеспечивая плавную и ровную передачу крутящего момента

Все это происходит, если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику и сцепление пробуксовывает («буксует») — ведомый диск проскальзывает относительно маховика. Передача крутящего момента от двигателя на колеса происходит прерывисто и недостаточно.

2. Автомобиль стал плохо ускоряться.

При ускорении после старта с места, при разгоне в движении, после нажатия на педаль «газа», двигатель набирает обороты (стрелка тахометра зашкаливает) – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с неохотой и некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору. Приходится постоянно поддерживать высокие обороты двигателя, чтобы обеспечить приемлемую динамику. Такого рода пробуксовка может сопровождаться запахом пригоревших накладок и заметным повышением расхода топлива.

Подгоревшие фрикционные накладки сцепления автомобиля

Стершиеся и подгоревшие фрикционные накладки ведомого диска сцепления недавно снятого с автомобиля ВАЗ 21083

На начальном этапе выхода сцепления из строя снижение динамики не так заметно, но прогрессирует эта неисправность достаточно быстро. В ряде случаев хватает и пятнадцати минут движения чтобы в полной мере ощутить полную беспомощность на дороге.

3. Момент срабатывания сцепления стал слишком высоко.

Если раньше сцепление «схватывало» чуть выше пола, то теперь приходится приподнимать ногу, чтобы поймать момент срабатывания. Он переместился ощутимо высоко.

4. Зашумел выжимной.

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Так шуметь и даже выть на холостом ходу может выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Причина шума — неисправность подшипника, связанная с вытеканием из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Читайте так же:
Можно ли загрузочную флешку сделать обычной

Проверка выжимного подшипника сцепления

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

5. Затрудненное переключение передач.

Это происходит если подшипник подклинивает или вообще заклинил. При контакте с пружиной «корзины» он не будет вращаться вместе с ней и будет ее стопорить. Из-за этого нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно. Как следствие, в зоне контакта с выжимным подшипником на кольцевой лепестковой пружине «корзины», начнется усиленный износ. Через непродолжительное время «корзину» придется заменить.

Так же передачи могут плохо переключаться если сцепление не полностью выключается — «ведет». Но в таком случае скорее всего менять ни чего не придется, а только нужна регулировка привода.

Кольцевая выработка на нажимной пружине корзины сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Кольцевая выработка в месте контакта нажимной пружины «корзины» сцепления и выжимного подшипника

Таким образом по перечисленным признакам (симптомам) можно определить, что пришла пора менять сцепление.

Но, обнаружив эти их, не стоит сразу бросаться покупать запчасти и производить замену. Для начала стоит провести проверку работоспособности сцепления. Вот, для примера, один из пунктов этой проверки.

Двигаясь на третьей или четвертой передаче, со скоростью 40-50 км/ч резко нажимаем на педаль «газа». Если обороты двигателя выросли , а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление «буксует» (ведомый диск проскальзывает между маховиком и нажимным диском) и требует регулировки или замены. Об этом так же может свидетельствовать сразу появившийся специфический запах пригоревших в результате пробуксовки фрикционных накладок ведомого диска.

После такой проверки проводим регулировку привода сцепления в надежде, что все-таки удастся избежать работы по его замене.

расстояние от края педали до пола автомобиля

Простая проверка правильности регулировки сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21099) при помощи рулетки — норма от пола до нижнего края площадки педали 18-20 см

Если регулировка не помогла (не удается точно выставить размеры или регулировки не хватает надолго), то загоняем автомобиль на яму или подъемник и производим замену.

Примечания и дополнения

— Замену сцепления можно выполнить в нескольких вариантах. Например, в одном случае, меняется только ведомый диск, корзина и выжимной не меняется. Такой вариант оптимален если пробег автомобиля не слишком большой (нажимной диск «корзины» еще без выработки, выжимной подшипник не шумит), сцепление до этого еще не заменялось, либо по каким-то причинам вышел из строя только ведомый диск (подгорел, замаслился, отслоились или покоробились накладки, разболтались демпферные пружины). Еще один довод в пользу такой замены — новый полный комплект сцепления по качеству может быть хуже «родного».

Сразу следует сказать, что принимать решение о замене только ведомого диска желательно принимать только после визуальной и тактильной оценки состояния рабочей поверхности нажимного диска «корзины» и маховика (выработка, царапины).

Второй вариант — замена полного комплекта сцепления («корзина», нажимной диск и выжимной подшипник).

  1. выжимаете сцепление до упора;
  2. включаете передачу;
  3. плавно отпускаете педаль до момента, когда машина начинает движение;
  4. вы увидите, что двигатель начнет терять обороты;
  5. добавляете немного газа (процентов на 5-10);
  6. отпускаете сцепление полностью (уже быстрее).

Весь процесс должен занять до 3-4 секунд. Не повышайте обороты слишком высоко. При плавном старте инстинктивно вы начнете отпускать педаль сцепления медленнее. Это опять приведет к перегреву диска сцепления.

Читайте так же:
Можно ли устанавливать телеграмм

Простыми словами, чем меньше вы держите сцепление в момент, когда автомобиль уже начинает трогаться, тем дольше проживет диск сцепления. Но не бросайте его резко, это плохо скажется на других элементах автомобиля. Уловить момент и прочувствовать автомобиль – главная ваша задача.

С повышением передач вверх, процесс работы со сцеплением упрощается, скорость нажатия и отпускания педали можно пропорционально увеличивать.

Не ставьте ногу на педаль сцепления без надобности. Малейшее нажатие может привести механизм в действие и диск начнет пробуксовывать, изнашиваясь зря. Касайтесь педали только, когда этого требует ситуация.

Тренируйтесь на предназначенных для этого площадках и задавайте вопросы опытным инструкторам и друзьям.

Помните! Срок жизни сцепления зависит от водителя. Рекомендуемый интервал диагностики от 80 до 100 тысяч километров. Мы подберем и заменим вам необходимые элементы, если они вышли из строя. У нас вы можете приобрести любые запчасти этого узла, получив на них гарантию.

Конструкция и принцип работы автомобильного сцепления

Независимо от типа и марки автомобиля, сцепление располагается между двигателем и коробкой передач, синхронизируя их работу. Этот узел состоит из трех основных элементов:

  1. Маховик двигателя – массивный металлический диск.
  2. Ведомый диск или диск сцепления, покрытый фрикционным материалом.
  3. Нажимной диск с корзиной, диафрагменной пружиной и выжимным подшипником.

Маховик жестко скрепляется непосредственно с коленчатым валом двигателя и начинает вращаться при его запуске. Ведомый диск сцепления, покрытый специальным фрикционным материалом, обеспечивающим повышенное трение, прилегает к нему поверхностью и вращается вместе с маховиком за счет возникающей силы трения, прижатый нажимным диском. К ведомому диску или диску сцепления присоединен первичный вал, через который крутящий момент передается на коробку передач.

устройство сцепления автомобиля

При нажатии на педаль сцепления, усилие через вилку передается на выжимной подшипник, который надавливает на диафрагменную пружину, отодвигающую нажимной диск. Давление на ведомый диск ослабевает, и он начинает проскальзывать по маховику, переставая вращаться. В результате первичный вал останавливается при работающем двигателе, что дает возможность плавно переключить передачу.

Когда педаль сцепления не выжата, вся конструкция приходит в исходное положение, а это происходит при отжимании педали, – диск сцепления зажимается между маховиком и нажимным диском и начинает вращаться вместе с первичным валом, передавая крутящий момент на трансмиссию, а через нее на колеса автомобиля.

Двойной выжим

Двойным выжимом считается:

  • Выжал сцепление.
  • Включил нейтралку.
  • Отпустил сцепление.
  • Снова выжал его.
  • И включил передачу.

Если сказать по-другому, то двойной выжим — это переключение передачи на более высокую путем двойного нажатия на сцепления.

Двойной выжим нужен для облегчения включения передачи.

Методика данного выжима:

  • Разгон на первой передаче до 3 тыс.об.
  • Выжимаем сцепление и отпускаем газ.
  • Переходим на нейтральное положение.
  • Отпускаем сцепление.
  • Небольшая пауза (в этот момент происходит синхронизация).
  • Выжимаем сцепление.
  • Включаем передачу.
  • Отпускаем фрикционную муфту.
  • Нажимаем на педаль газа (увеличиваем обороты двигателя.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector