Wlancards.ru

ПК техника, WI FI Адаптеры
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли фотографировать спящих

Существует одна весомая причина, почему не стоит фотографировать спящих людей — ни детей, ни взрослых.

Фото с закрытыми глазами напоминают мрачноватый викторианский обычай запечатлевать умерших и подчас рождают жуткие ассоциации.

Когда фотоаппарат только вошел в моду, многие родственники усопших спешили сделать прощальный снимок на память о человеке, особенно – если не имели общих семейных фотографий.

Почившего мужчину, женщину или ребенка одевали, гримировали и усаживали как живых — на одиночном в портрете или в купе со здравствующими родичами.

Сейчас это выглядит дико, но тогда считалось вполне нормальным и давало шанс сохранить хоть какой-то образ любимого человека.

Из-за опасной похожести спящего с мертвецом на фото появилась примета, что такое фотографирование может накликать болезнь или даже смерть.

Как угробить фотографию (Нет). Учимся пользоваться вспышкой.

Внешняя вспышка это здорово, но сама по себе она не делает ваши фотографии лучше. Напротив, при неумелом использовании внешняя вспышка способна непоправимо навредить вашим снимкам, сделав их гораздо хуже, чем вовсе без неё. Я считаю, что знания 9 простых правил достаточно для того, чтобы избежать большинства ошибок и существенно улучшить качество снимков.

Совет №1. Следите за мощностью!

Современные накамерные вспышки умеют работать на довольно большой мощности в течение длительного времени, но и они могут перегреваться, вследствие чего происходит «закипание» и порча линзы френеля («стёклышка» вашей вспышки), преждевременно изнашивается и перегорает лампа, а во время съёмки вспышка может временно отключаться, спасая себя от перегрева.

Расплавилось стекло на вспышке, почему?

  • Если вы фотографируете в тёмном помещении, не полагайтесь только на вспышку: поднимите ISO, откройте пошире диафрагму. Таким образом, вы сможете уменьшить мощность вспышки и сберечь её ресурс.Помните, что безопасная мощность, на которой вспышки спокойно работают — 1/8. Если вам приходится снимать на 1/4, 1/2, а то и вовсе 1, то лучше прибавьте ISO в 2,4,8 раз или увеличьте диафрагму на 1,2,3 ступени (читайте про экспопары), но добейтесь, чтобы мощность импульса не превышала 1/8.
  • Следите за запахом от вспышки. Как только почувствовали, что запахло палёным, значит лампа и линза Френеля перегреваются: пора убавить мощность.
  • Учитесь снимать в ручном режиме (не TTL), выставляя мощность самостоятельно.

Совет №2. Следите за зумом.

У современных вспышек есть «зум» — регулировка ширины светового пучка. Измеряется он в миллиметрах: чем меньше значение, тем шире угол. Например, значение 14 соответствует самому широкому световому пучку и позволяет снимать на сверхширокоугольные объективы, а значение 200 соответствует очень узкому пучку света и позволяет снимать на телеобъектив. Но у зума есть некоторые особенности:

  • Использование откидного пластикового рассеивателя-«катафота» на вспышке наряду с широким углом зума может привести к перегреву вспышки и даже «закипанию» её линзы. Если фотографируете на широкогольный объектив, не устанавливайте самый широкий зум на вспышке, а вместо «катафота» пользуйтесь пластиковой матовой насадкой. Например, я использую свои вспышки с зумом 28-35 и матовым рассеивателем. Правда, делаю это крайне редко.
  • Регулировка зума вместе с изменением фокусного расстояния объектива важна только если вы фотографируете вспышкой «в лоб»: линза смотрит точно вперёд. Если вы отражаете свет от потолка или стен, положение зума нужно подбирать вручную. Поэтому лично я отключил авто-зум во всех своих вспышках.

Совет №3. Не мудрите с насадками!

Самый лучший способ испортить себе всю съёмку — набрать кучу разных насадок на вспышку и пытаться использовать их дело и не в дело. Для начала научитесь очень уверенно работать без насадок, используя максимум чёрный козырёк (для отсечения лишнего света) и белый матовый (для частичного отражения светового потока). Всевозможные пластиковые насадки в виде ведёрка от доширака могут быть чрезвычайно разрекламированы, но результат дают, скажем так, очень посредственный. Кроме тех редких ситуаций, для которых они идеально подходят. Но эти ситуации подобны сферическому коню в вакууме: их не бывает. В конечном итоге, вам нужно мастерски управлять своим светом, и сделать это можно чаще всего вообще без насадок.

Совет №4. Отражайте свет.

Использование отражённого от потолка света

Прямой свет, падающий от вспышки на объект съёмки это хорошо, но совсем не художественно. Дело в том, что жёсткость теней и объёмность изображения напрямую зависят от размера источника света, а размер стёклышка накамерной вспышки в лучшем случае 2х5 сантиметров. Но ведь вспышка умеет поворачиваться! А это значит, что её можно направить в потолок, получив таким образом очень большой источник света — белое пятно размером добрых 2 метра.

  • Направляйте вспышку в потолок и стены
  • Не светите вспышкой на модель напрямую (используйте самодельный козырёк на вспышку, чтобы отсечь лишний свет)
  • Отражая свет, используйте поверхности нейтрального цвета (белые, серые). Цветными поверхностями лучше не пользоваться!
  • Никогда не отражайте свет от пола, если не хотите сделать снимки «с того света»

Совет №5. Используйте белый козырёк на вспышке.

Белый козырёк на вспышке

Чтобы уменьшить тени под глазами при съёмке с отражённым от потолка светом, можете открыть на вспышке белый козырёк, и он отразит часть света вперёд, на ваш объект. При этом свет этот будет довольно мягкий и равномерный, особенно если сравнивать со вспышкой в лоб.

Читайте так же:
Можно ли заряжать аккумулятор на морозе

Совет №6. Пользуйтесь хорошими аккумуляторами с хорошей зарядкой.

Аккумуляторы Eneloop

Вспышка очень требовательна к качеству аккумуляторов. На текущий момент я могу смело рекомендовать только одну марку аккумуляторов — Panasonic Eneloop (белые или чёрные). Раньше они назывались Sanyo Eneloop. Лучше этих аккумуляторов ничего на рынке нет (или никто пока не видел альтернативу). Если денег не хватает, возьмите 2 комплекта аккумуляторов Ikea LADDA 2450 mA/h. Мне довелось проверить их буквально на сегодняшней съёмке, и я могу с уверенностью утверждать, что по качеству работы они приближаются к аккумуляторам Eneloop. Однако, пока я не поснимал икеевскими батарейками год-два, смело рекомендовать их не буду — мало ли что.

Ещё любые, даже самые крутые аккумуляторы, легко угробить неправильной зарядкой. Всегда используйте многоканальные «умные» зарядники, умеющие заряжать каждый аккумулятор отдельно. Я сам купил на свой страх и риск 2 зарядника Ikea (на 4 и 12 аккумуляторов), и пользуюсь ими уже полгода. Пока что полёт нормальный, я доволен. Но фотографы советуют брать многоканальные зарядки La Crosse. У меня пока не было возможности убедиться в их крутизне, т.к. отдать 3000 рублей за зарядник для 4 элементов — дороговато. Проще купить гору икеевских батареек и их же зарядники (3000 рублей за устройство на 12 «посадочных мест»). Особенно с учётом того, что я регулярно заряжаю 24 аккумулятора…

Совет №7. Лучше купить подержанную, но продвинутую вспышку!

Многим не нравится сама мысль о покупке чего-то подержанного, но я попробую вас убедить, что со вспышками всё не так страшно. Почему б.у.? Потому что более продвинутые модели имеют большее ведущее число, т.е. они мощнее. Например, вспышка Nikon Speedlight SB-500 имеет ведущее число 24 и стоит аж 18000 рублей по состоянию на конец 2016 года. При том это любительское недоразумение, зума нет, дисплея нет, перезаряд ОЧЕНЬ медленный, ничего серьёзного на эту игрушку снимать нельзя. На те же деньги можно купить подержанную Nikon SB-910, а это, на минуточку, лучшая накамерная вспышка мира (на момент её выхода, разумеется). Отличная, удобная, мощная вспышка с дисплеем, всеми необходимыми органами управления, быстрая… Короче, оборудование профессионалов.

И тут вы скажете про ремонт. А я отвечу: у вспышек перегорают лампы и вздуваются конденсаторы. Оригинальная лампа на Ebay стоит около 500 рублей, менял я её себе однажды сам. Но сейчас я в Петербурге, и тут есть отличный мастер, который за за всё (и лампа, и работа) берёт 1500 рублей. Примерно такой же порядок цен на замену конденсатора. Соответственно, можете заложить 3000 рублей на ремонт, и взять, к примеру, Nikon SB-900 или даже SB-800 — обе вспышки прекрасны. Примерно то же самое и с Canon. Спокойно можно брать Canon EX580 и радоваться жизни.

Совет №8. Пользуйтесь цветными гелями, что идут в комплекте!

Цветные гели на вспышку

В комплекте со старшими никоновскими вспышками всегда лежит 2 цветных геля, янтарный и зелёный. Нужны они для того, чтобы выровнять температуру освещения в условиях искусственного света. Если вы фотографируете в помещении с жёлтыми лампами накаливания, установите на вспышку янтарный гель. Если фотографируете в помещениях с люминистентными лампами — зелёный. Таким образом, оттенок источников света в помещении и вашей вспышки сравняется, и вы получите фотографии с чистым цветом. Особенно это актуально в конференц-залах, учебных классах и т.д.

Если у вас нет цветных гелей, стоит их купить. Только ищите фирменные решения: дешёвые китайские поДелки могут подарить вам непредсказуемый результат.

Совет №9. Иногда про вспышку лучше забыть!

Далеко не всегда она нужна. Во многих ситуациях можно делать шикарные снимки, не прибегая к помощи вспышки, а пользуясь только естественным светом.

Если есть вопросы, пишите их! Чтобы задать вопрос, не нужна ВООБЩЕ НИКАКАЯ регистрация, даже имя вводить не обязательно.

12 способов не накосячить со вспышкой

После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.

Ниже — достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.

Читайте так же:
Можно ли не платить в пенсионный фонд

Первый косяк: режим съёмки

Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.

Недосвеченный фон

Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.

Желтый фон

Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.

На улице постоянные пересветы

Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon’а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает, что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет, что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Плоское лицо

При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.

Проваленные глаза

Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора

Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.

Прицеливание в темноте

Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.

Читайте так же:
Можно ли узнать гостей в инстаграме

Вспышка не на камере

  • Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
  • Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
  • По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
  • По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
  • По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.


А этот — вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка — друг человека

Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего

Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).

  • Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
  • «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
  • «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
  • Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
  • Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
  • «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
  • Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
  • Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.


«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»


Почти ненужный на практике диффузор


Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку

Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно – один из способов запускать студийный свет на светоловушках).

Читайте так же:
Можно ли убрать водяной знак на видео

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.

Что говорят экстрасенсы

Эзотерики и маги склоняются к отрицательному ответу на вопрос, можно ли фотографировать детей, пока они сладко спят. Каждый человек обладает личной аурой, у ребенка она еще неустойчива в силу юного возраста. Сделанная фотография может навредить потокам энергии.

Кроме того, колдуны утверждают, что через любое фото можно воздействовать на здоровье человека. Снимок младенца, оказавшийся в чужих руках, принесет много бед и несчастий ребенку и его родителям. По этой причине не стоит демонстрировать фотографии малышей посторонним или выставлять их в социальных сетях.

Какие сложности могут возникнуть

В основном, все детские утренники проходят по стандартному сценарию. Сначала всех детей рассаживают на маленькие стульчики, затем мальчики и девочки выходят по одному вперёд и читают стишки или поют песенки. Сольные выступления чередуются с групповыми номерами, где песенку поют все вместе или показываются танцевальные номера. Счастливые родители сидят на отведенных местах и наслаждаются концертом. Если в это время человек с фотоаппаратом будет перебегать с места на место, мешая и родителям и детям, то, скорее всего, такого фотографа быстро выведут.

Ограниченность передвижения

Ограниченность передвижения

Фотографии с детского утренника придётся делать с одной, максимум двух точек. Поэтому необходимо заранее посетить место, где будет проводиться мероприятие, узнать, как будут рассажены дети и гости, что собой представляет сценарий события, и на каком месте будут проходить выступления детей. Исходя из этого выбирается оптимальная точка фотосъёмки. Нужно иметь в виду, что на детские утренники все родители возьмут с собой гаджеты, чтобы сделать снимок любимого чада в праздничной обстановке, поэтому заранее «забив» удачное место можно надеяться, что фотосъёмка будет успешной. В условиях детского утренника получить хорошие фотографии достаточно сложно. Все родители и гости со своими камерами будут мешать друг другу, при этом возможны даже конфликты. Поэтому правильный внутренний настрой фотографу просто необходим.

Не рекомендуется делать снимки с детского утренника, не согласовав это с воспитателями детской группы или другими ответственными лицами. Если фотограф приглашён на Новый год официально, то организационных проблем у него будет меньше, но технические вопросы всё равно придётся решать на месте.

Освещение

Освещение

Помещения в дошкольных учреждениях редко бывают хорошо освещены. Даже если это сравнительно большой актовый зал, света может не хватить, особенно если на улице пасмурный день. Теоретически можно использовать вспышку, но этого делать как раз не рекомендуется. Дети будут отвлекаться на неожиданные световые вспышки, а некоторых это может просто испугать. Один или два общих снимка ещё можно сделать со вспышкой, но постоянно нервировать детей нельзя. Для подсветки детского концерта можно захватить с собой небольшой светильник, который можно установить на штативе. Это позволит выделить выступающих ребятишек, при этом приглашённые взрослые будут находиться немного в тени. Официальный фотограф может принести с собой световое оборудование и до начала праздника выставить правильный свет. Для того, чтобы фото с детского утренника получились на должном уровне, нужно использовать правильные настройки фотоаппарата.

Технические моменты при съемке детей

Выбор объектива

Для начала нужно определиться, в каких условиях предстоит снимать.

Если объектом съемки является группа детей в помещении, например, в детском саду, то нужно иметь в арсенале широкоугольную оптику.

Если предстоит фотографировать портреты крупным планом, то лучше запастись блинчиком с фокусным расстоянием в пределах 50-100 мм.

Если нет финансовой возможности приобрести несколько объективов, остановите свой выбор на универсальных зумах с фокусным расстоянием 18-55, 18-105 или 18-140 мм.

Они позволят фотографировать во всех жанрах, не сдвигаясь с места.

Настройки фотоаппарата: выдержка, ИСО, диафрагма

Поскольку дети — это бесконечные «двигатели» и «дрыгатели», значения выдержки должны быть не длиннее 1/160 сек, это при условии, что ребенок не бегает, а просто играет в свои игрушки, чем то занят, и 1/500 и короче, если ребенок не сидит на месте, а носится как угорелый.

дети бегут

Оптимальное значение диафрагмы для детской фотосессии — f5.6, она позволит снять довольно резкий, глубокий кадр.

Если же нужно достичь художественности снимка — откройте диафрагму побольше, например, на 2.8, либо на 3.5, если есть такая возможность.

Что касается ИСО, данное значение лучше не «задирать» выше 600, дабы избежать зернистости кадров, при хорошем освещении значение можно выбрать на уровне 100.

Все это лучше делать в ручном режиме, если у вас зеркальная фотокамера, и вы разбираетесь в данном режиме.

Старайтесь фотографировать в RAW формате, это позволит наилучшем образом обработать вашу фотографию после съемки.

Читайте так же:
Можно ли перевести оки в одноклассниках другу

Праздники важная часть жизни вашего ребенка и их обязательно нужно фотографировать на память. Эти фотографии вы и ваш ребенок с удовольствием будете рассматривать многие годы.

Bildschirmfoto 2012-08-10 um 01.04.18
photo

Если праздник проходит на свежем воздухе, вполне достаточно иметь обычную мыльницу или компакт. Если же съемка хотя бы частично будет проходить в помещении, вам может не хватать света для съемки. В этом случае вам понадобится зеркальная камера и внешняя вспышка . Не стоит использовать накамерную вспышку, т.к. она дает абсолютно плоскую картинку. Для съемки праздников лучше всего использовать зум-объектив .

2. Настройки

При съемке на улице все настройки такие же, как при репортажной съемке. Стоит снимать в режиме приоритета диафрагмы. Если вы хотите размыть задний фон, выбирайте открытые диафрагмы (f2.8 — 4.5). Если в кадре несколько человек, диафрагма не должна быть менее f5.6. Если вы хотите снять целую группу людей в резкости, закрывайте диафрагму в зависимости от размера группы до f8 — 13.

Если вы хотите показать движение или заморозить его, стоит выбрать приоритет выдержки. Чтобы заморозить движение, нужны короткие выдержки, для размытия движения — длинные.

Оптимальное значение выдержки при съемке детей — не длиннее 1/250. Если вы снимаете в помещении и вам не хватает света, попробуйте уменьшить выдержку до 1/80. Но учтите, что в этом случае из-за постоянного движения у вас будет скорее всего высокий процент брака. Пробуйте ловить малоподвижные моменты или снимайте серией. Несколько кадров обязательно получатся.

На улице выбирайте низкие значения ИСО . В помещении вам придется снимать на высоких ISO и скорее всего на открытой диафрагме.

Старайтесь, если есть возможность, использовать свет из окна .

Старайтесь снимать не с рук, а с упором на что-то твердое (спинки стульев, столы и пр.)

Работая в помещении никогда не направляйте внешнюю вспышку в лоб. Старайтесь направить ее на какую-то отражающую поверхность, тогда вы получите равномерный рассеянный свет. Важно, чтобы отраженный свет попал на снимаемого ребенка. Следите за цветом стен. От цветных поверхностей будет отражаться цветной свет. Оптимально использовать отражатели .

Если в помещении есть какие-то световые и цветовые эффекты при выключенном свете — не стоит использовать вспышку — он только испортит атмосферу.

Не забывайте о самом важном — в портрете в фокусе должны быть глаза.

Снимайте в формате RAW .

mad

3. Что должен делать фотограф?

Сначала скажем, что он не должен делать. Он не должен просить на него смотреть и просить ребенка позировать. Фотограф должен уметь ловить моменты. Фотограф на детском празднике — это репортажник. Он должен двигаться вместе с детьми, залезать с стулья и другие предметы, снимать с разных точек съемки (снизу, сверху, сбоку), пробовать разные ракурсы. Помните, что нормальная точка съемки для детей — на уровне глаз ребенка, но обязательно нужно экспериментировать. Экспериментируйте и с объективами, возьмите широкоугольник или фишай. Делайте большое количество снимков.

Снимите своего ребенка и других детей. В детской фотографии очень важны эмоции, без них детские фотографии безжизненные и скучные. Поэтому снимайте эмоций не только своего ребенка, а всех детей. Не забудьте сделать несколько снимков общим планом, иначе вы не сможете передать атмосферу праздника. Зрителю должно быть понятно, что это был за праздник и как он проходил. Снимайте предметы, которые относятся к событию “в резкости” и ребенка на заднем плане “не в фокусе”. А потом размойте предметы и снимите ребенка в фокусе.

Фотография — это рисование светом. Если правильно использовать свет, ваши снимки только выиграют. Идеально использовать естественный боковой или переднедиагональный свет. На улице получаются отличные фотографии в контровом свете. Следите за тенями. Они могут испортить портретные снимки.

Снимайте на открытых диафрагмах огоньки и гирлянды. Огни будут размыты и у вас на фотографии появятся интересные цветовые эффекты. Снимайте между гирляндами и украшениями. Используйте любые украшения, как фон.

sch
photo

7. Первое сентября — первый учебный день

— начните рассказ об этом дне уже дома. Снимите, как ребенок готовится к школе, волнуется, собирает вещи.

— снимите школьные принадлежности — школьную сумку, карандаши, тетради и учебники.

— снимите цветы, которые ребенок возьмет с собой в школу. Снимите ребенка с цветами ( в фокусе сначала ребенок, потом цветы)

— в школе снимите общим планом двор и линейку и крупным планом детей, учительницу, родителей (помните, что самое важное — эмоции!) . Сделайте пару снимков за партой.

— сделайте несколько снимков детей вместе с учительницей

— поищите в школе другие интересные мотивы

— самое важное передать атмосферу события и все эмоции: улыбки, радость, смущение, волнение — все это на многие годы останется в альбоме ребенка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector